Дубовая листовертка – враг зеленых дубрав

Под надзором

Если на дереве в этом сезоне была обнаружена дубовая зеленая листовертка, то осенью пригласите квалифицированного специалиста по уходу за деревьями. Он должен провести осмотр зараженного дерева: срезать побеги и подсчитать, сколько отложено кладок.

Как уже отмечалось, яйцекладки обычно уничтожаются сильными морозами – ниже -30,-35 °С. Поэтому в марте осмотр проводится повторно, чтобы выяснить, какое количество кладок перезимовало.

ЭТО ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Осмотр в марте обязательно следует делать для того, чтобы в случае гибели вредителя не тратить деньги впустую на бессмысленную обработку и лишний раз не подвергать хрупкую экосистему химическому воздействию. 

Если зима не нанесла серьезного вреда потенциальному потомству листовертки, то следует подумать о способах борьбы с нежелательным гостем.

Из доступных методов, не требующих профессиональных знаний и оборудования:

создание условий для жизни естественным врагам листовертки – насекомоядным птицам, муравьям, жужелицам, клопам, осам-наездникам, нематодам. Для этого необходимо сохранять муравейники, устраивать гнездовья и кормушки для насекомоядных птиц (особенно скворцов), строить домики для насекомых. 

Домик для насекомых Домик для насекомых

на совсем юных дубках гусеницы можно собрать механическим путем, тщательно осматривая и обирая руками. 

Если вы владелец больших дубов, то вам нужна уже профессиональная помощь!

Потребуется обработка инсектицидами или биологическими препаратами всей поверхности кроны мощными моторизированными опрыскивателями или генераторами холодного тумана.

Обработка генератором холодного тумана Обработка генератором холодного тумана

Главное здесь – это выбрать правильное время для обработки.

Она производится непосредственно перед распусканием и в период распускания почек дуба, в ранние или послеобеденные часы (следует исключить жаркие часы), в сухую погоду.

Для большей эффективности необходимо посмотреть прогноз погоды, чтобы в течение 2-3 дней после опрыскивания не было осадков. Биологические препараты наиболее эффективны, когда их применяют против гусениц младшего возраста.

__________________________________________________________________

Для справки:

Энтомофаги – насекомые, питающиеся насекомыми и их личинками. Могут использоваться в борьбе с вредителями.

Биотоп – участок земной поверхности (суши или водоема) с однотипными условиями среды, занятый определенным биоценозом.

___________________________________________________________________

Эффективные препараты

Все препараты, которыми обрабатывают яблони, делят на:

• биологические;
• химикаты;
• народные.

Список защитных препаратов довольно велик, в нем несложно в нем запутаться. Ошибаться при выборе нельзя, поскольку речь идет не только об урожайности, но и о сохранении яблоневого сада.

Биологически активные средства защиты

Эти препараты содержат живые микроорганизмы, которые губительны для вредителей. Такие средства эффективны при раннем обнаружении грибковых заболеваний и паразитов. Среди них:

1. Планриз. Содержит несколько видов почвенных бактерий, которые одновременно действуют против вредных насекомых, и возбудителей болезней.
2. Пентафаг-С. Успешно лечит бактериальный рак. Используется также в профилактических целях.
3. Битоксибациллин. Эффективен против грызущих насекомых. Активное вещество, проникая в тело насекомого, парализует пищеварительную систему и приводит к гибели.
4. Актофит. Подавляет нервную систему многих паразитов. Применяется против тли и клещей.
5. Лепидоцид. Применяется для борьбы с личинками чешуекрылых насекомых (плодожорки, шелкопряда, листовертки и т.д.). В составе препарата содержатся почвенные бактерии, которые, проникая в организм вредителя, вызывают внутреннее «кровоизлияние» и гибель гусениц.

Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать яблони смесью из нескольких биопрепаратов. К примеру, 150 мл битоксибациллина + 100 мл лепидоцида + 60 мл актофита. Вещества смешивают в 10 литрах воды, используют свыше +10⁰С. В прохладную погоду эффективность раствора сводится к нулю. Применим для борьбы с боярышницей, пилильщиком, шелкопрядом, пяденицей, американской белой бабочкой.

Химические средства

Применять химические препараты следует в соответствии с инструкцией, строгим соблюдением дозировок. Обусловлено это правило тем, что под действием данных средств могут возникнуть печальные последствия, поскольку речь идет о ядовитых веществах.

1. Мочевина (карбамид). Ведет активную борьбу с тлей, паршой, листоверткой. В тандеме с медным купоросом оказывает мощный эффект. Данное опрыскивание задерживает цветение яблонь, защищая их тем самым от весенних заморозков. Для раствора берут 50 гр. медного купороса, 700 гр. мочевины и 10 л воды. Используют ранней весной.
2. Медный купорос. Помогает бороться с монилиозом, плодожоркой, клещами. Для приготовления раствора необходимо 100 гр. сухого вещества на ведро воды.
3. Железный купорос. Оказывает универсальный эффект. Успешно избавляет от вредных насекомых, грибков, предотвращает развитие хлороза. Разрешается использовать лишь ранней весной до начала вегетации. Для получения раствора необходимо растворить полкилограмма железного купороса в 10-ти литрах воды.
4. Скор. Является фунгицидом. Начинает воздействовать через 2 часа после опрыскивания. Применяется при температуре свыше +15⁰С. Для приготовления раствора достаточно 4 мл препарата на ведро воды.
5. Би-58. Эффективен против клещей, гусениц и других вредителей. Перед опрыскиванием 10 мл инсектицида растворяют в ведре воды. Нельзя использовать в период цветения, поскольку раствор губителен для пчел.

Народные рецепты

Народные средства абсолютно безвредны для растений, поскольку содержат натуральные компоненты. Вот несколько наиболее эффективных рецептов:

1. Чесночный настой. Дольки чеснока в количестве 450 гр. измельчают и заливают водой. По истечении двух часов настой процеживают и разбавляют водой.
2. Настой горькой полыни. 340 гр. сушеной, измельченной травы заливают 10 литрами воды и настаивают в течение суток. После чего ставят на плиту и варят еще 30 минут после закипания. Процеживают и смешивают с жидким мылом.
3. Раствор соды кальцинированной. Хорошее профилактическое средство против грибков. Для приготовления средства необходимо 70 гр. вещества, 10 л теплой воды, 20 гр. жидкого мыла.
4. Перцовый отвар. Помогает спугнуть насекомых, очнувшихся после зимней спячки. 100 гр. высушенного острого перца заливают литром воды и варят на слабом огне в течение двух часов. Готовый отвар процеживают и разбавляют водой до получения 10 л. Опрыскивают деревья ранним утром, либо поздним вечером.

Чесночный настой

Комплексные препараты

Существует большое количество комплексных препаратов, способных решить сразу несколько проблем. Поэтому если на яблоне живут несколько вредителей или даже болезней, то выгодней подобрать один фунгицид, чтобы не перегружать растение химикатами. К примеру, Нитрофен уничтожает насекомых и их личинки, нейтрализует возбудителей грибковых заболеваний. Кроме того, защищает яблони от парши, пятнистости, курчавости, мучнистой росы.

Внешний вид и описание

Отличить листовертку на яблоне можно по ее виду. Если другие насекомые-вредители складывают листья вертикально на спине, то листовертка складывает их горизонтально. Внешне листовертку можно отличить от других бабочек по общим признакам, и первый из них описан выше. Однако, разные виды имеют разную окраску, и описать их можно каждую по отдельности.

• Гроздевая листовертка – передние крылья коричневые, украшены характерным рисунком из светлых полос, расположенных поперечно. Еще они разбавлены желтыми и синими слабо проявляющимися пятнами.
• Восточная плодожорка – крылья темно-бурые, заштрихованы белыми штрихами в семь пар по переднему краю. Верхушка крыльев окаймлена черной бархатистой линией, а задние крылья более светлые, коричнево-серые.
• Боярышниковая листовертка – серо-коричневые передние крылья, у самцов они желтоватые. Рисунок темно-коричневого цвета, у самца он отличается четко заметным светлым тоном. У самок рисунок размытый. Задние крылья одноцветные, а у самок замечается рыжеватый налет.
• Грушевая плодожорка – темно-серые передние крылья, хорошо заметны на них поперечные волнистые линии. Верх края передних крыл имеет коричнево-бурое пятно. Задние крылья темные, буровато-серые. Так вредитель, фото которого представлено ниже, в первую очередь негативно влияет на листья и почки, а еще он может повредить целые соцветия. Бахрома серая, у основания заметная темная линия.
• Дубовая плодожорка – бледно-зеленые крылья, иногда – желто-зеленые. Обе пары с размытыми краями. У них желтоватая голова и серое брюшко, достигающее восьми сантиметров в длину.
• Сливовая плодожорка – передние крылья серо-бурые, с фиолетовым отливом. Зеркальце размытое, украшено 3-4 черными штрихами или точками. Задние крылья серые или бурые, а у основания – светлее.
• Яблонная плодожорка – серая ночная бабочка, в размахе крылья достигают 15-20 миллиметров. Светло-розовая гусеница, с коричневой головкой. Длина – 18 миллиметров, а куколки – от 9 до 12 миллиметров, желто-коричневые.

Также листовертки делятся на два вида – плодожорки, которые можно назвать настоящей проблемой для сельского хозяйства, и вьюны. Второй вид обитает преимущественно на молодых побегах хвойных пород. Листовертка реагирует не только на плодово-ягодные деревья, дубовая листовертка поражает целые дубовые рощи, и считается очень опасной. Плодово-ягодные культуры поражаются листоверткой тоже очень сильно, и для разных культур есть разные ее виды.

Как выглядит

В большинстве случаев, личинки обитают на растении поодиночке, однако некоторые представители (например, плоская розанная листовертка) могут создавать своеобразные мини-колонии, численностью 5-10 личинок на одно «гнездо».

Сегодня специалисты выделяют около 50 видов этих вредителей, но во всем многочисленном семействе стоит обособить только два — плодожорки, специализирующиеся на кустарниках и садовых деревьях и побеговьюны — насекомые, пожирающие почки и побеги хвойных деревьев.

Остальные вредители пожирают практически все части растения, в частности и корни. Борьба с листоверткой не должна откладываться в долгий ящик, поскольку указанный вредитель является серьезной угрозой для плодовых деревьев и кустарниковых растений, питаясь их листьями и лишая растение полезных веществ. На месте обитания листовертки вы обнаружите скрученные и стянутые паутиной листочки, а развернув их, вполне можете обнаружить и само насекомое.

Основные методы борьбы

Насекомое имеет защитный панцирь, что делает процесс борьбы с ним трудоемким. Если щитовки успели размножиться, то не обойтись без применения химических инсектицидов. Растение опрыскивают ими в 3–4 процедуры до полного уничтожения щитовок. Когда вредителей совсем немного или созревает урожай, что не позволяет использовать токсичные вещества, то можно использовать народные или биологические средства.

Чтобы сделать борьбу проще или обезопасить сад от щитовки, нужно поддерживать его в порядке:

• обрезать и прореживать по мере необходимости крону;
• очищать ствол от отмерших частичек коры, мха и лишайника;
• срезать зараженные побеги и сжигать их;
• удалять поросль в прикорневой зоне.

Каждое новое растение, принесенное на участок, должно быть внимательно осмотрено и помещено в карантин. Саженец нельзя размещать в саду, пока оно не будет полностью свободно от вредителей.

Химические препараты

Химические инсектициды показывают очень хорошие результаты в борьбе с щитовкой. В них содержатся токсичные вещества, вызывающие гибель вредителя. Но, чтобы отравляющие соединения не накапливались в плодах сливы, обработки нужно проводить или задолго до созревания, или после сбора урожая. О точных сроках указано в инструкции к каждому препарату.

«Рабочие» инсектициды против щитовок:

1. ««Препарат 30 (В)», применяют рано весной, пока еще не появились почки. Он уничтожит личинок, зимующих в коре.
2. «Актара» – системный инсектицид, который используют и для опрыскивания, и для прикорневого полива молодых сливовых саженцев.
3. «Актеллик», содержащий фосфороорганические соединения. Действенное, но токсичное средство, использовать которое не рекомендуется рядом с домом.
4. «Биотлин».
5. «Конфидор Экстра».

Рекомендовано менять инсектициды, чтобы у щитовок не выработался к ним иммунитет.

Единоразовая обработка не принесет результата. Щитовки надежно защищены восковым панцирем, который предохраняет их от ядов. Поэтому потребуется как минимум 3 опрыскивания сливы, проведенных через неделю друг от друга.

Народные средства

Борьба с щитовкой на сливе может вестись и с применением народных средств. Но такие методы принесут желаемый результат только в том случае, если насекомых совсем немного. В рецептах для обработки плодовых деревьев нет отравляющих человека соединений, и их применение народных средств безопасно для здоровья. Вот некоторые из них:

1. Простой раствор 10 г стружки хозяйственного мыла в 10 литрах воды.
2. 50 г зеленого мыла, разведенного в воде объемом 10 л.
3. 10 г кальцинированной соды на 10 л воды.
4. Настой «едких» растений: чеснока, грецкого ореха, махорки и полыни горькой.
5. Эмульсия из машинного масла и мыльного раствора. Оптимальная пропорция – 1:10. Можно использовать 1 раз в декаду.

Такие средства применяют для опрыскивания слив. Обработки, как и при использовании химикатов, нужно проводить с периодичностью 7–10 дней.

Если щитовок совсем немного, то пораженный участок можно просто протереть смоченным в одном из средств ватным кусочком или сложенной марлей.

Биологические

Биологические исследования выявили естественных врагов щитовок, которые сегодня применяются для борьбы с вредителем:

1. Божьи коровки, а особенно почковидный и двуточечный хилокорус, снижают численность щитовки на 50–70%, если выпустить их в сад в мае. Одна особь может съесть приблизительно 700 личинок.
2. Небольшой наездник Prospaltella perniciosi тоже эффективен против вредителя.
3. Для уничтожения щитовки можно применять популярные биопрепараты, содержащие нематод или грибки: «Аверсектин», «Авертин» и «Немабакт».

Они не содержат токсичных веществ, поэтому после их применения урожай будет в безопасности. Биопрепараты не вредят самой сливе.

Выбирая способ борьбы со щитовкой на сливе, необходимо правильно оценить масштаб заражения и реальную угрозу. Чтобы результат был лучше, можно комбинировать химические, народные и биологические препараты друг с другом

Важно следовать инструкции и не забывать о регулярности: пропустив одну обработку, придется начинать все с начала



Щитовка – мелкое насекомое, вредитель садовых и огородных культур, удивляющее своими возможностями маскировки. Существуют различные методы борьбы со щитовкой на деревьях в саду как народные, так и химические, которые помогут избавиться от нее.

Внешние признаки поражения

Интенсивный лет листоверток начинается в мае и продолжается до самого конца лета. За этот достаточно короткий период листовертки успевают дать две генерации. Откладывание яиц начинается уже на 2-3 день после вылета бабочек. Тут многое будет зависеть от вида насекомого: кто-то откладывает яйца на листиках и бутонах, другие могут для этих целей использовать стволы или ветки. В одной кладе, как правило, насчитывается шесть десятков яиц. За одну генерацию листовертка откладывает до трех сотен яиц!

Гусеницы появляются уже спустя две недели. Тут-то и начинается основная и массированная атака на растения. Если гусеницы родились на листиках, то ими они и будут питаться, на стволе – там же будет и основной источник питания.

Аккуратное сворачивание листка поперек или вдоль основной жилки – это главный признак поражения растения листовертками. Гусеницам удается сделать такое сворачивание за счет паутины, которую они выделяют в процессе питания. Когда листовертка голодная, она высовывается из скрученного листика, ставшего ей домом, и начинает объедать его края.

Если листовертка была потревожена в своем жилище, то она не будет задумываться, а тут же начнется спасаться бегством. Гусеницы пятятся назад и сползают с листа, затем повисают на паутинке, чтобы ветер перенес их на другое дерево.

Если листовертка появилась на соцветиях или завязях, то она будет выедать эту часть растения постепенно, стягивая ее паутиной и превращая в комок. Как правило, при массовом поражении дерева даже плоды становятся лакомством для листоверток: они выгрызают от них мякоть. Гусеница живет в течение месяца, а затем окукливается. Во время второй генерации она уже превращается в бабочку и снова откладывается яйца.

Что использовать

При борьбе с разными заболеваниями следует применять подходящие препараты. В этом случае самое главное – наблюдать летом за деревом, обнаруживать все проблемы вовремя. Иногда работы начинаются в период вегетации, а осенью обработать грушу нужно в рамках комплексной борьбы.

Парша

Поражает не только груши, но и другие плодовые деревья и кустарники в саду. Узнать несложно по темным пятнам, которые вначале появляются на листьях, а потом переходят на плоды. Чтобы устранить проблему, нужны мощные составы, использовать их в период вегетации нельзя, а осенью организовать процесс так:

1. Приобрести препарат Хорус либо Толсин-М. Готовить по инструкции на упаковке, опрыскивать нужно 2-3 раза, строго соблюдая временные промежутки. Начинать сразу после опадения листьев.
2. Между обработками основным средством применять раствор Фитоспорина. Это повысит эффективность, поможет растению лучше справиться с заболеванием.

Не забывать опрыскивать и землю под деревом, именно там зимуют споры, чаще всего в опавшей листве. Ее стоит убирать сразу после того, как она опала. Использовать не только очки и респиратор, но и защитные перчатки, так как при попадании средства на кожу можно получить химические ожоги.

Ржавчина

При сильном поражении обработку груши от ржавчины придется провести 2-3 сезона. Избавиться от этой болезни за один раз можно, только если она еще не сильно поразила растение. Опрыскивать обязательно осенью, так как весной споры просыпаются очень рано и нанесут большой вред побегам. Делать работу так:

1. Приготовить раствор мочевины из расчета 700 г на ведро воды. Обильно опрыскать ветки, ствол, а также землю под деревом. Делать сразу после листопада.
2. Измельчить 40 г коллоидной серы, засыпать в литр воды, перемешивать до однородного состояния. Вылить суспензию в ведро воды, нанести состав на побеги, периодически перемешивая его, так как сера не растворяется. Жидкость покроет древесину, ядовитые пары серы будут действовать длительное время и уничтожат все болезнетворные споры.
3. Все пораженные ветки срезать до здоровой древесины. Наросты аккуратно счистить, чтобы их не осталось.
4. Для профилактики обрабатывать раствором бордоской жидкости. Готовить 3%-й раствор, этого вполне достаточно.

Совет! Чаще всего ржавчиной груша заражается от можжевельника, поэтому сажать его на участке не стоит. А если он растет, то опрыскивать и его каждую осень медьсодержащим составом.

Если поражение сильное, можно использовать вместо мочевины раствор препарата Скор с добавлением Фитофлавина. Это очень мощный раствор, который уничтожает даже большие очаги поражения за одну обработку.

Вас может заинтересовать: Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей Болезней и вредителей – бесчисленное множество, и каждый из садоводов и огородников непременно сталкивается с…Читать далее…

Плодовая гниль

Если в период плодоношения обнаружена эта проблема, то сразу после сбора урожая можно приступать к работам, чтобы нанести раствор несколько раз и уничтожить споры. Обязательно убирать все испорченные плоды, ни в коем случае не оставлять их на земле. Обрабатывать так:

1. Приобрести препарат Хом или Топаз. Изучить рекомендации, проводить опрыскивание по схеме, которая всегда есть на упаковке. Не забывать про использование средств защиты, раствор достаточно токсичен.
2. Приствольный круг и землю под кроной несколько раз полить раствором железного купороса. Им же можно обработать и дерево за пару недель до зимы для усиления эффекта.

Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, лучше изначально купить сорт, стойкий к гнили, их сейчас много. Даже если болезни не было, профилактика не помешает, но использовать стоит не мощные препараты, а любой состав с содержанием меди.

Другие заболевания и вредители

Проще всего проводить профилактику осенью, чтобы исключить большинство проблем. При этом стоит отметить, что в этот период можно уничтожить большую часть вредителей или их яйцекладки, но бороться с ними следует весной, когда распускаются почки. Обрабатывать так:

1. Приготовить раствор медного купороса. Он не растворяется в обычной воде, поэтому вначале его следует разбавить в небольшом количестве жидкости с температурой 60-70 градусов, потом вылить в ведро и перемешать.
2. Обработать дважды за осень с промежутком в 2-3 недели. Наносить обильно, стараться попасть во все щели и неровности. Для эффекта опрыскать ранней весной до раскрытия почек.

Можно применять бордоскую смесь, но купорос эффективнее за счет большего содержания меди. Некоторые добавляют в состав Фитоспорин для повышения эффективности, но лучше все-таки наносить его отдельно.

Листовертка на груше: чем обработать из народных средств

Народные методы работают так же хорошо, как химические и биологические средства, однако потрудиться в данном случае придется побольше. Многие дачники на деревьях устанавливают специальные приманки. Сделать их можно из использованных консервных банок или пластиковых бутылок. Внутрь такой приманки наливают сладкий компот, квас или уже перебродившее вино. Размещать на деревьях их рекомендуется вечером и за ночь там, где окажется огромное количество вредителей, в том числе и листоверток. Утром такое приспособление вытряхивают, уничтожая насекомых, а вечером процедуру повторяют вновь.

Хорошо поможет в борьбе с листоверткой табак. Садовые культуры нужно опрыскать раствором из этого растения, однако делать это нужно еще до цветения.

Важно!
Если табак на участке не растет, то его можно заменить другими не менее эффективными в этом деле растениями – помидорной или картофельной ботвой, полынью. Некоторые садоводы не обрабатывают деревья от листовертки, однако время от времени обходят сад и вручную собирают скрученные листья

Такой метод позволяет почти полностью избавиться от вредителя, но делать это нужно систематически. Также рекомендуется каждую весну и осень плодовые деревья белить. В раствор с известкой желательно добавить 1% медный купорос, который защитит посадки не только от листовертки, но и от многих других насекомых. Кроме того, не следует забывать и про ловчие пояса, которые каждую весну закрепляют на всех без исключения плодовых деревьях

Некоторые садоводы не обрабатывают деревья от листовертки, однако время от времени обходят сад и вручную собирают скрученные листья. Такой метод позволяет почти полностью избавиться от вредителя, но делать это нужно систематически. Также рекомендуется каждую весну и осень плодовые деревья белить. В раствор с известкой желательно добавить 1% медный купорос, который защитит посадки не только от листовертки, но и от многих других насекомых. Кроме того, не следует забывать и про ловчие пояса, которые каждую весну закрепляют на всех без исключения плодовых деревьях.

Не стоит зацикливаться только на одном методе, стоит попробовать сразу несколько вариантов. Тогда наверняка в войне с грушевой листоверткой победу одержит садовод!

Листовёртка – опасный вредитель
, который повреждает почки, листья и плоды. При массовом нашествии они могут погубить большую часть урожая. Отличить от несложно – личинки сворачивают листья яблони в трубочки или пучки
.

Чем раньше началась борьба с листоверткой на яблонях, тем эффективнее она будет.
Особенно важно это для молодых яблонь, у которых потеря большого количества листьев нарушит процесс фотосинтеза и может быть губительна. Из нашей статьи вы сможете узнать, как избавиться от листовертки на яблоне

Из нашей статьи вы сможете узнать, как избавиться от листовертки на яблоне
.

Листовёртка – это маленькая бабочка
с толстеньким мохнатым тельцем и крыльями небольшого размаха, не более 2,5 см
.

Цвет крылышек варьируется от серого до различных оттенков коричневого, часто имеется отчётливый рисунок более тёмного цвета в виде полос или орнамента.

Крылья она складывает не вертикально, как большинство бабочек, а горизонтально, полностью закрывая ими своё тело. Вылетают бабочки поздно вечером и ночью
, а днём прячутся в укрытиях.

Наибольший вред яблоням наносят гусеницы-личинки.
Гусеницы имеют гладкое тело, цвет может быть желтоватым, бурым, зеленоватым или коричневым. Голова коричневая или чёрная. Они питаются почками, молодыми листьями, а некоторые разновидности добираются и до плодов.

Жизненный цикл зависит от вида листовёрток, он различается по срокам появления гусениц, месту зимовки, времени вылета бабочек.

Для яблонь представляют опасность листовёртки:

• Розанная;
• Смородинная;
• Всеядная;
• Плодовая;
• Почковая вертунья.

Яйцевые кладки зимуют на ветках, гусеницы — в плотном коконе в трещинах ствола, на побегах возле почек, в засохших свернувшихся листьях.
Выход гусениц совпадает с набуханием почек или началом цветения.

В июне они окукливаются в свёрнутых листьях на 10 – 14 дней, после чего вылетают бабочки, которые в течение месяца делают несколько кладок яиц. Яйца развиваются примерно две недели, после чего появляются новые гусеницы, которые сворачивают листья с помощью паутинки, обгрызают их, а иногда добираются и до плодов.

Так выглядит листовертка на яблоне — фото бабочек:

Целебные свойства дуба

Марина Куликова, кандидат биологических наук

Кора дуба стала широко использоваться в медицинской практике с начала XIX века в качестве вяжущего и противовоспалительного средства. Это действие дубовой коры объясняется наличием в ней дубильных веществ. Порошок из спелых желудей в народной медицине применяли при поносах и золотухе, а также как сырье для суррогатного кофе.

В наши дни кора дуба употребляется как вяжущее и кровоостанавливающее средство в виде водного отвара для полосканий при гингивитах, стоматитах, других воспалительных процессах в полости рта, горла и гортани. Дубовая кора также входит в сборы для полоскания горла.

В качестве лекарственного сырья используют кору молодых веток и стволов (до появления на них трещиноватой корки), которую собирают весной в период активного сокодвижения. Идеально для этих целей подходят порослевые побеги.

В коре обнаружены около 10% дубильных веществ, свободная галловая и эллаговая кислоты, пектиновые вещества.

Сушат кору в естественных условиях под навесом, в хорошо проветриваемых помещениях, разложив в один слой на ткани или бумаге, периодически перемешивая. Куски коры должны быть не очень крупные, желобоватые или в виде узких полосок, 2–5 мм толщиной, различной длины. Наружная поверхность коры – светло-бурой или светло-серой, блестящей, слегка морщинистой, с мелкими трещинами. Внутренняя поверхность – желтовато-бурой с продольными тонкими ребрышками. В изломе наружная часть коры зернистая, внутренняя – волокнистая. Сырая кора без запаха, при смачивании приобретает специфический запах.

Для приготовления отвара берут 10 г измельченной коры, заливают 200 мл воды комнатной температуры, закрывают крышкой и кипятят 30 мин на слабом огне или на водяной бане. Настаивают 20–30 мин, процеживают, отжимая остаток коры, и доводят до 200 мл кипяченой водой. Иногда приготавливают более концентрированный отвар (20 г коры на 200 мл воды) для лечения ожогов.

В дерматологии отвар коры применяется для обмывания гнойных ран, угрей, при гнойничковых заболеваниях. При аллергиях делают ванны из дубового отвара. Взаимодействуя с белками, дубильные вещества коры дуба образуют на поврежденных участках кожи тончайшую пленку, которая предохраняет рану от воздействия окружающей среды.

При гипергидрозе (избыточной потливости ладоней рук и ступней ног) и потливости под мышками применяют смачивание или протирание 1–2 раза в день 5%-ным отваром коры дуба. Влагу не удаляют, а подсушивают. При повышенной потливости также можно делать ежедневные ванночки для рук и ног (по 15–20 мин) из дубового отвара.

По советам древних целителей, используя отвар коры дуба, можно избавиться от мозолей и потертостей. Для этого надо приготовить 20%-ный отвар, смочить им двухслойное хлопчатобумажное полотно, слегка отжать и обернуть ступни ног. Поверх повязки положить несколько слоев шерстяного полотна. Через 3–5 дней мозоли легко удаляются.

Дубовые веники использовали в бане – кора молодых побегов, содержащая дубильные вещества, благотворно влияет на кожу.

Следует знать, что прием внутрь отвара дубовой коры может вызвать рвоту, поэтому ее применяют обычно в качестве наружного вяжущего средства.

Желуди дуба содержат белки, крахмал, сахар и растительный жир. Жареные и толченые желуди в старину применяли как суррогат кофе. Жители Кавказа мололи желуди на муку, предварительно вымачивая и проращивая, чтобы удалить из них ядовитый танин.

Листья дуба применяют в домашней кулинарии, добавляя их в соления и маринады для придания крепости консервируемым огурцам и помидорам.

Чем обработать грушу от листовертки

Бороться с листоверткой можно народными методами или химическими препаратами. Химические вещества эффективнее, но есть риск, что токсины навредят самому человеку, особенно, при неправильном использовании препарата.

Народные же методы безопасные, но менее эффективные. Специалисты считают: чтобы добиться успеха в борьбе, следует совмещать оба метода.

Видео о том, как избавиться от листовертки на груше:

Химические методы, препараты

Если вы обнаружили вредителя, нужно устранить его. Хорошо подойдут следующие средства обработки от листовертки на груше:

• Фитоверм;
• Лепидоциа;
• Битоксибациллин.

Рекомендуется обрабатывать деревья только при температуре воздуха не выше 10°. Причина в том, что в холод личинки уходят под кору, и тогда использование препаратов становится бессмысленным. Также можно использовать пиретроиды:

• Айвенго;
• Фастак;
• Ци-Альфа.

Летом эффективность от использования препаратов снижается из-за сильной жары. Кроме того сильнодействующие вещества могут навредить и полезным насекомым.

Хорошо против насекомых подходят пестициды:

• Инта-вир;
• Ровикурт;
• Кинмикс.

Практически все перечисленные выше препараты продаются как в виде жидкости во флаконах, так и в виде порошка в упаковках. Разводим упаковку препарата в ведре воды и опрыскиваем дерево. Доза должна быть указана на упаковке, но в большинстве случаев один флакон или одну пачку на 10 литров воды.

Обычно препараты используются каждые 10 дней до момента полного исчезновения вредителей. Но не следует делать этого, когда плоды уже начали появляться, поскольку есть риск отравления. Начинаем опрыскивание с весны, обычно 4-х использований хватает. Средства следует чередовать, поскольку со временем у гусениц вырабатывается иммунитет после каждого использования.

Народные методы борьбы

Можно использовать приманку для ловли вредителя. На ночь нужно оставить на дереве несколько емкостей с жидкостью, которая начала бродить.

Также среди эффективных методов борьбы с грушевой листоверткой можно выделить:

1. Очистка коры на стволе.
2. Сжигание листьев, которые опали.
3. Побелка стола раствором на основе известняка.

Борьба с вредителями станет эффективнее, если вы будите совмещать народные методы борьбы с использованием препаратов.

Если вредителей очень много, их можно собирать руками, но этот метод не очень эффективный, поскольку листовертка быстро размножается и через несколько дней их количество будет таким же.

Обычно народная медицина предусматривает использование веществ с сильным запахом, которые будут отпугивать вредителя. Делается раствор для опрыскивания. Существуют следующие народные методы:

1. Зола. Ее нужно развести в воде, вместе с хозяйственным мылом. Зола вызывает раздражение на коже гусениц, им становится невозможно жить на дереве. Осенью вскапываем грушу и поливаем раствором на основе золы. Она попадает в сок, из-за чего питательные вещества становятся горькими, гусеницы не смогут их употреблять. Но на человека это никак не влияет, и вкус плодов не изменится.
2. Табак. Измельчаем его до состояния порошка, заливаем водой. Смесь должна настояться 3 дня. Потом добавляем мыло. Опрыскиваем дерево. Гусеницы не переносят запах табака. Также вы можете просто высадить табак рядом с грушей, это отпугнет вредителей.
3. Чеснок. Можно натереть зубчиками кору и опрыскать крону отваром. Гусеницы не переносят этого запаха.
4. Смесь из горчицы, корицы, черного и красного перца. Бабочки не переносят этого запаха, а если смесь попадет на кожу гусеницы, она вызовет раздражение.
5. Дегтярное мыло. Разводится в воде. Добавляем в смесь соду и соль. Мыло позволяет покрыть лист плотной пленкой. Затрудняет личинкам возможность кушать листья.
6. Высадить возле груши растения с резким запахом: мята, календула и прочее.